Rosen [Rosa]

Im Garten:

Pflanzung:

Nur Rosen der Güteklasse A kaufen, mit drei Trieben. Im Topf gewachsene Rosen sollten das Gefäß völlig durchwurzelt haben, sonst sind es nackte Rosen, die kurz vorher eingetopft wurden. Vor der Pflanzung das Land mit nematodenbekämpfenden Pflanzen und tiefwurzelnden Gründüngerpflanzen einsäen (siehe 'Nematoden' und 'Gründüngerpflanzen'). Die lufthungrigen Rosenwurzeln dringen bis zu 100 cm in den Boden vor.

Die Wurzeln der neuen Rosen gegen Sonne und Wind schützen, sie sollten vor dem Einpflanzen einige Stunden gewässert werden.

Dem Wasser sollte zur Stärkung der Rosen Ackerschachtelhalmtee zugesetzt werden.

Danach die Triebe wurzelnackter Rosen oberhalb von Triebknospen bis auf 15 - 20 cm einkürzen, dann die stärkeren Wurzeln etwa ebenso lang mit Schnittfläche nach unten zeigend. Beschädigte Wurzeln werden kurz über der Bruchstelle abgeschnitten. Die Triebe von Park- und Strauchrosen etwas länger belassen. Die Wurzeln dürfen nicht gestaucht werden, sie sollten im Pflanzloch gerade nach allen Richtungen zeigen. Die Rose muss so tief gepflanzt werden, dass die Veredlungsstelle etwa 5 cm unter der Erdoberfläche ist. Sie ist dadurch besser vor Frost geschützt und außerdem ist die Neigung zur Bildung von Wildtrieben dadurch geringer. Dann das Pflanzloch zuschütten, die Erde etwas festtreten, gut wässern mit Hilfe eines Gießrandes und 10 - 15 cm hoch anhäufeln. Wässern nach einigen Tagen mehrmals wiederholen, bis die Rose angewachsen ist. Beim Gießen niemals die Blätter benetzen. Wenn sich die ersten Triebknospen zeigen, wird die angehäufelte Erde im Frühling an einem trüben Tag entfernt, im Herbst dient sie den ganzen Winter über als Frostschutz. Nicht in Hausnähe pflanzen, die Kellerwand sorgt für Austrocknung des Bodens, die Mauer darüber strahlt Hitze zurück. Oft ist auch eine Dränage vorhanden. Kletterrosen an der Hauswand benötigen eine Tragkonstruktion im Abstand von ca. 15 cm. Dafür nur ADR-Qualität auswählen. Hochstämme erhalten sofort einen Stützpfahl, der bis zur Krone reicht. Er wird zweckmäßigerweise vor der Pflanzung eingeschlagen. Anschließend mit einem breiten Band die Rose an dem Pfahl befestigen. Man sollte den Stamm während der Anwachszeit schattieren oder weißen. - In rauen Lagen möglichst im Frühjahr pflanzen. - Im Herbst gepflanzte Rosen werden erst im Frühjahr geschnitten. Im Juli letztmalige Düngung mit Kalium vornehmen.

Pflanzabstände:

Die folgenden Pflanzabstände sollten eingehalten werden: Beetrosen in Reihen, Abstand 30 - 40 cm.

Man rechnet höchstens 8 Pflanzen/qm. Bodendeckerrosen breitbuschig 4 - 5 Pflanzen/qm, kriechend 1 - 2 Pflanzen/qm. Edelrosen werden üblicherweise in Gruppen zusammengefasst, der Abstand ist dann 30 - 40 cm, je nach Höhe und Breite. Englische Rosen brauchen bei ihrem natürlichen Wuchs 80 - 100 cm, bei Schnitt wie bei Edelrosen 40 - 50 cm. Historische Rosen sollten 100 -150 cm Abstand haben. Kletterrosen 100 - 200 cm je nach Breitenwuchs. Moosrosen 100 - 150 cm. Zwergrosen 20 - 30 cm.

Pflege:

Mulchen mit Stroh oder trockenem Rasenschnitt, letzterer ist besonders zu empfehlen. Er verhindert auch Unkrautwuchs, der u.U. Krankheiten überträgt. Bei Trockenheit wässern, so dass das Wasser etwa 40 - 50 cm in den Boden eindringt. Besser einmal richtig wässern (30 l/qm) in Abständen von 10 - 14 Tagen als öfters wenig. Benetzen der Blätter und Blüten vermeiden, es fördert Mehltau- und Sternrußtaubefall.

Düngung mit (Mist-)Kompost und Algenmehl, Hornspänen, Beinwell, Holzasche, Hornspänen, Knochenmehl, magnesiumhaltigem Steinmehl und anderem organischen Dünger, im Frühjahr und kurz vor der Blüte. Ausreichend Kali ist notwendig für die Widerstandsfähigkeit gegen Frosteinwirkung. Teereste, von Schwarzem Tee und Kräutertee, als Mulch um die Rosen gelegt, erhöhen die Widerstandsfähigkeit. Ab Mitte/Ende Juli nicht mehr düngen, vor allem nicht mit Stickstoff (führt zu Mehltau), damit die Triebe ausreifen. Zur Blütenförderung und Wuchsanregung Brennesseljauche gießen bis zur ersten Blüte. Regelmäßige Spritzung mit Schachtelhalmtee und Stäuben mit feinem Steinmehl ist bei vielen Sorten empfehlenswert. Die Veredlungsstelle der Rosen mit Reisig, Rindenmulch, Häcksel oder Erdanhäufelung bzw. Kompost (nicht mit Torf!) schützen.

Dunkelrote Rosen sind winterhärter als gelbe oder weiße. Sobald sie zu treiben anfangen, den Schutz entfernen. Der Himmel sollte bedeckt sein. - Beetrosen im Herbst 1/3 zurückschneiden. Kletterrosen mit Schilfmatten, Fichtenreisig o.ä. abdecken, besonders, wenn sie vor Hauswänden stehen. In dem Falle sollten sie besser an ein Leitgerüst mit etwa 20 cm Abstand angebunden werden, damit sie im Sommer nicht an Überhitzung leiden, besonders bei weißen Südwänden. Zu früher Schutz führt zur Verweichlichung, bester Schutz ist gute Ausreifung der Triebe, der richtige Zeitpunkt, wenn strenger Frost im Anzug ist. Mit Fichtenreisig auch Hochstämme um die Veredelungsstelle herum schützen. In rauen Gegenden Strauchrosen mit einem Drahtkäfig umgeben und mit trockenem Laub befüllen. - Nach der ersten Blüte bei Edelrosen und Kletterrosen werden alle Nebenäste auf 30 cm zurückgeschnitten.

Das Endstadium ist der Juni/Juli, danach dürfen keine Dünger mehr ausgebracht werden. Nur noch Patentkali darf dann im August um die Rosenstöcke gestreut werden.

Verblühtes sofort abschneiden zusammen mit zwei voll entwickelten Laubblättern darunter bei den Edel-, Kletter- und Strauchrosen. Bei Beetrosen, die in Dolden blühen, direkt über dem obersten Laubblatt schneiden. Schwache Triebe werden jedoch um ein Drittel oder die Hälfte gekürzt, damit sie stärker nachtreiben. Auch Schnittrosen werden tiefer abgeschnitten. Werden im April einige Triebe etwas zurückgeschnitten, verlängert sich dadurch die Gesamtblütezeit. Die Blüten werden größer, wenn im Frühjahr stark zurückgeschnitten wird oder wenn später einige Knospen an den Haupttrieben entfernt werden. - Wildtriebe immer sofort entfernen, ausreißen oder am Ursprungsort (Wurzel) abschneiden. Die Blätter sind heller und kleiner, sie blühen auch nicht. - Abgeschnittene Triebe immer sofort vernichten.

Blindtriebe ohne Knospe etwa um 1/3 bis 1/2 kürzen, sie bilden dann verspätete Knospen. Wenn jedoch das Mark fehlt, den ganzen Trieb bis ins Gesunde kürzen, es handelt sich dann um das Werk eines Rosentriebbohrers.

Die Erde muss immer offen gehalten, Unkraut sofort entfernt werden. Im Sommer reichlich gießen. Die besten Erfolge hat man mit organischer Düngung wie Kompost und gut verrottetem Stallmist, denen man etwas Hornspäne beigibt. Entweder im Herbst mit Kompost abdecken oder im zeitigen Frühjahr. Auf den pH-Wert achten, er sollte nahe am Neutralpunkt sein, 6,5 - 7.

Vermehrung:

Von vielen Rosen, vor allem Bodendecker, einigen Edelrosen, Strauch- und Wildrosen, Kletter- und Zwergrosen, lassen sich Stecklinge wie folgt bewurzeln: Während der Vegetationszeit, am besten 7, Kletterrosen 8 - 10, aus einem diesjährigen Zweig ohne Knospenansatz das Mittelstück von etwa 15 - 20 cm Länge (Kletterrosen 20 - 25 cm) mit scharfem Messer herausschneiden, dabei unten dicht unter dem Blattansatz schneiden und oben 1 cm über dem Blattansatz. Die unteren Blätter entfernen und ihn an Ort und Stelle in die Erde stecken. Besser vorher 1 - 2 Tage in Wasser stellen mit einem Bewurzelungsmittel oder kleingeschnittenen Weidenzweigen und dann in die Erde stecken, an einem schattigen Platz. Die Erde etwas andrücken und befeuchten. Über den Steckling ein Glas oder ein Folie stülpen (bei starker Sonne beschatten) und erst im Frühjahr den Schutz entfernen. Ist kein Schutz angebracht worden, den Steckling wie auch die anderen Rosen im Winter mit Erde anhäufeln. - Man kann den Steckling auch in ein Torf/Sandgemisch oder Kompost/Sand-Gemisch stecken. Dazu werden sämtliche Blattspreiten abgeschnitten, nur der Blattstiel verbleibt. Das oberste Auge bleibt unbedeckt von dem Substrat. Der Topf mit dem Steckling muss warm und hell (keine direkte Sonne) gestellt werden, das Substrat darf nicht trocken werden. Nach etwa drei Wochen hat der Steckling Wurzeln gebildet und zeigt auch durch neuen frischen Austrieb an, dass er jetzt nahrhaftere Erde braucht. Nach dem Umtopfen werden die Stecklinge noch ein paar Tage feucht und warm gehalten, dann kann die Rose langsam ins Freie gestellt werden.

Okulation von Rosen:

Beste Zeit 7 - 8, möglichst an einem trüben Tag. 14 Tage vorher gut gießen. Sorgfalt und Sauberkeit sind unerlässlich. Das Edelauge im Blattwinkel sollte gut sichtbar sein, aber noch nicht ausgetrieben haben. Ggf. kann man das Ausreifen dadurch erreichen, dass der Edeltrieb 8 Tage vorher oben etwas gekürzt wird. Man schneidet den Zweig dort ab, so dass nur noch ein Stummel von 1 - 2 cm verbleibt. Nur Edelreiser von abgeblühten Rosen verwenden. Dornen und Blätter müssen entfernt werden, der Blattstiel am Edelauge bleibt bestehen. Beste Unterlage ist Rosa canina, Rosa rugosa ist nicht langlebig genug.

Mit einem scharfen Messer wird das Auge mit dem Blattstummel von unten nach oben ziehend abgeschnitten. Dabei darf das Auge auf der Rückseite nicht beschädigt, aber auch kein Holz mit abgeschnitten werden. Die Länge sollte je 1,5 cm oberhalb und unterhalb des Auges betragen. Der Wurzelhals der etwa bleistiftdicken Unterlage wird freigelegt, von Seitentrieben befreit, außer denen an der Spitze, und mit einem Tuch gut gesäubert. Dann wird er mit dem Messer T- förmig eingeschnitten, die Rinde links und rechts des senkrechten Einschnittes vorsichtig gelöst. Dadurch entsteht eine Art offener Tasche, in die das Edelreis geschoben wird. Der obere überstehende Teil des Edelauges wird so abgeschnitten, dass die Schnittränder von Unterlage und Edelauge dicht aneinander liegen. Das Edelauge wird dabei an dem Blattstummel, der nach oben zeigen muss, festgehalten. Niemals die Schnittflächen mit dem Finger berühren. Dann verbindet man die Wunde mit Bast oder einem Veredelungsgummi, lässt das Edelauge aber frei und verstreicht mit Wundwachs. Dasselbe wird auf der Gegenseite gemacht, durch ein zweites Auge erhält die Rose eine bessere Krone. Mit Papierhülle gegen Sonne schützen, nach 8 Tagen entfernen.

Fällt der Blattstummel nach etwa 14 Tagen ab, ist die Veredelung gelungen. Nach einigen Wochen den Verband durchschneiden. Rose gegen Wintersonne und -kälte durch Anhäufeln schützen. Das Edelauge treibt im nächsten Jahr aus, dann können auch oberhalb der Veredelung die Unterlage und alle Seitentriebe der Unterlage abgeschnitten werden. Bei 5 cm Länge das Auge auf 2 cm zurückschneiden, um eine bessere Verzweigung zu erzielen. Im nachfolgenden Herbst kann die Rose umgepflanzt werden. - Stammrosen werden in 50 - 120 cm Höhe veredelt. - Für Ramblerrosen sind Unterlagen aus Rosa multiflora besser geeignet, für dunkelrote Teehybriden Rosa laxa.

Man sollte Beetrosen hauchfein mit Gesteinsmehl oder Algenkalk bestäuben. Und dann besprühen mit Lavendellösung, etwa alle zwei Wochen 10 Tropfen Lavendelöl in 1 l kalkfreien Wasser auflösen. Außerdem sind natürlich geeignet Knoblauchtee: eine Knoblauchknolle grob zerhacken und mit 2 l Wasser überbrühen oder auch Moosextrakt: Einen Eimer halb mit Moos befüllen und mit Regenwasser aufgießen. Über Nacht stehen lassen, dann den Sud sprühen.

Blattschäden können auftreten durch Celaflor und Neem. Es betrifft vor allem Papa Meilland, White Noblesse, Saphir, Ducat, Eveline, Alina, Baronesse, Lola, Black Magic, Noblesse, Roulette, Funcky Jazz, Arabia.

Für Rosen können angewandt werden: Oscorna Rosendünger. Oscorna-BodenAktivator. Oscorna-Bio-S. Oscorna-Bio-S stärkt die Rosen gegen Rosenrost und Rosenmehltau. Alle 8 - 14 Tage spritzen. Häufeln Sie um Ihre Rosenstöcke eine 4 - 5 cm starke Schicht ausgereifter Komposterde. Azet Rosendünger, Anwendungszeitpunkt Frühjahr, Sommer.

Alte Rosen werden kaum von Mehltau, Rost usw. befallen. Dazu gehören Rosa alba, centifolia, damascena, gallica, moschata. 

Schnitt:

          siehe eigenen Artikel Rosenschnitt.

Kübel/ Töpfe:

Hell, sonnig, aber ohne Prallsonne. Große, hohe, frostfeste keramische Kübel oder Töpfe, z.B. aus Terrakotta, mit ausreichend großen Abzugslöchern, Durchmesser und Höhe mindestens 40 cm, für den Balkon sind vorzuziehen. Vor allem bei hohen Rosen (Kletterrosen) muss der Kübel schwer genug sein, die Windlast aufzunehmen. Zylindrische oder konische Formen erleichtern das Umtopfen, das etwa alle 3 - 4 Jahre in einen größeren Topf erfolgen muss. Die Rosenwurzeln dürfen weder Rand noch Boden berühren. Auf dem Boden eine Dränageschicht vorsehen (ggf. in einen Damenstrumpf hüllen), darüber ein rottefestes Vlies, darüber die Pflanzerde. Damit der Wasserabzug gesichert ist, sollte der Kübel auf Holzleisten oder einen Untersatz auf Rollen gestellt werden, sie dürfen aber nicht dessen Standfestigkeit beeinträchtigen.

Beim Kauf sollte man beachten, dass die Rosen dreitriebig sind und gesund aussehen mit dunkelgrünem Laub. Überständige Rosen haben Ringelwurzeln, kurz vorher vom Land in den Topf umgetopfte Rosen haben lockere Erde. Wer ADR-Rosen wählt, erspart sich wahrscheinlich viel Ärger mit Pflanzenkrankheiten. Kleinstrauchrosen bevorzugen, sonst könnte es Probleme mit der Größe in späteren Jahren geben.

Die Kübelerde sollte ohne Torf sein, man kann bis zu einem Drittel Kompost und 1/5 - 1/4 Lehm, etwas Sand und kalkhaltiges Steinmehl zumischen und sollte für gute Belüftung durch Blähton- oder Kieszugabe, bis zu 10%, sorgen. Ggf. Erde lockern. Knoblauch beipflanzen, er verbessert den Duft und dient der Gesundheit. Die ätherischen Öle der Rose wirken auch auf den Menschen, die Düfte wirken direkt auf das Gehirn und stimulieren die Produktion wichtiger Botenstoffe, die die Stimmung heben und entspannen. - Kletterpflanzen im Herbst auf drei Ruten zurückschneiden.

Als niedrige Begleitpflanzen empfehlen sich Duftsteinrich Labularia maritima, Gartensalbei, Glockenblumen Campanula portenschlagiana, Hornkraut und Katzenminze. Besser ist es, größere Begleitpflanzen in eigenen Töpfen um die Rose herum zu arrangieren. Die Rose muss regelmäßig gedüngt und gegossen werden, sie verdunstet viel Wasser durch die Topfwand.

Standort sonnig, luftig, aber nicht zugig. Besonders niedrig stehende Rosen sind vor Prallsonne zu schützen, der Steinboden reflektiert die Hitze, so dass die Gefahr besteht, dass die Pflanze verbrennt. Aus demselben Grunde kommen keine Südwände in Frage. Während der Mittagshitze Rosen leicht beschatten. Rosen auf dem Balkon sind durch Pilze etwas weniger gefährdet als die Gartenrosen, weil der Erdkontakt fehlt. Trotzdem sollte man beim Gießen darauf achten, dass die Blätter nicht eingenässt werden.

Überwintern können die Rosen im Freien. Wichtig ist eine dicke, etwa 10 - 12 cm starke Isolierung um den Topf herum und am Boden. Sie darf nicht vom Regen eingenässt werden. Man stellt den Topf entweder unter ein Dach oder umwickelt ihn zusätzlich mit Noppenfolie. Die Rose wird ebenfalls geschützt mit Sackleinen oder Tüchern, auch zusätzliche Erde um den Stamm herum ist von Vorteil. Luftaustausch muss gewährleistet sein. Vor Wintersonne bewahren! Ampeln und Balkonkästen nahe an die Hauswand rücken, möglichst unter auskragendem Dach oder Balkon. Wie Kübel von allen Seiten schützen. Nur wenig gießen. Kalt überwintern. Im Frühjahr zurückschneiden und umtopfen. Abgeblühtes sollte sofort entfernt werden, am besten man beachtet den Wunsch, bis zu einem fünfteiligen Blatt zurückzuschneiden.

Kleinstrauchrosen: Weitere Rosen sind Alba Meidiland, Heidetraum, Escimo, Knirps und The Fairy. Sie bilden ein schönes Polster und unterdrücken Unkraut. Höhe etwa von 50 - 80 cm.

Zwergrosen (Patiorosen) sind auch für kleinere Blumenkästen geeignet, sie blühen auch das ganze Jahr. Sie werden nur bis 50 cm hoch. Heidi Klum Rose, Honeymilk, Chili Clementine, Yellow Clementine sind von Natur aus gesund.

Kletterrosen siehe Kletter-Fassadenpflanzen: Kletterrosen.